永華宮（二） 永遠の少年神、廣澤尊王

　ギラギラとした瞳のヤツは誰だ！
　数え十六歳にして旅立ったという廣澤尊王だ。


　こちらは比較的新しい神像。
　テカった肌がなんともいえない質感だ。まぁそれ以上は言うまい。


　永華宮は廣澤尊王を祀る宮として乾隆15年（1750）に創建された。もちろん、祭神と廟名に直接の関係はない。泉州南安人であったという廣澤尊王を、泉州同安人の陳永華が奉じて台湾に渡ったという故事に基づいている。

　陳永華といえば、金傭『鹿鼎記』では天地会の陳近南であったわけだが、ともかく鄭成功の台湾攻略に従った武将だ。ご存じの通り、鄭成功は台南奪取後すぐに亡くなったので、台湾の統治は鄭経と陳永華によって行われた。
　陳永華の施策としては、屯田や教育などが知られる。屯田は、いきなり明軍の残党が大挙渡ってきたのだから、食糧確保と治安維持のために必須であったはずだ。また教育については、現在の台南孔子廟の設置に関わっている。すぐに清軍に攻め込めない以上、大陸と同レベルの都市環境を作って長期的戦略を練るしかないのだ。
　そうした政策を遂行した陳永華は、当代の諸葛孔明と讃えられた。しかし病気のため永暦34年（1680）に48歳で永眠。その三年後に鄭氏政権は崩壊した。

　清の統治に変わっても、陳永華の人気は高かったが、反乱軍の軍師を祀ることはできなかった。そこで廣澤尊王を祀る廟を建て、そこに永華の名を冠することにした。台湾統治の実質的な指導者だった陳永華は、清朝末期になっても、鄭成功のように再評価というわけにはいかなかった。
　日本統治になって、ようやく陽の目を見るかと思いきや、また災難が降りかかる。例によって日本の植民地政府は、台湾の民間信仰の価値を認めなかった。永華宮は元々は府前路の台湾銀行支店の位置にあったのだが、その銀行支店を建てるために、廟を破壊したのだ。
　やむなく現在地に移ったのは1925年。その後に何度か改修を重ねて現在に至る。現在もあくまで廣澤尊王の廟であり、陳永華その人は祀られていない（台南市内で陳永華を祀る廟としては、陳徳聚堂がある）。


　主祭壇には、沢山の廣澤尊王が並ぶ。懼れをなすか、目を輝かすかは人それぞれだが、いろいろな表情があって興味深いぞ。


　この写真に主要な像がすべて写っている。
　左奥の、長門裕之が目を見開いたような顔の像が最も古い廣澤尊王といわれる。軟身（木製で、手足が動く像）で、陳永華が台湾攻略の際に伴ったという伝承のある像だ。大鎮と称されている。
　その手前の像（この記事の冒頭の写真の像だ）は二鎮で、大鎮についで古い。
　右のややうつむき加減の像が三鎮。これは日本統治時代に、新たに廣澤尊王が現れた際に造られたという。高砂町（民権路。振發茶行の辺り）の医者の家で飼われていた八哥（ハッカチョウ）に神霊が憑き、この像に遷されたそうな。

　もう一つ気になるのが、その三鎮の前にある小さな像。明らかに廣澤尊王ではないこの像は、もしかしたら妙応仙妃像ではないかと思われる。妙応仙妃とは廣澤尊王の夫人である。

※ただし妙応仙妃は蔭媽という異名があるので、このように表に鎮座しているかは微妙。若くして死んだ男の子の死後の妻という意味で、東嶽殿の打城法事を思い出させる存在だ。


　主祭壇を左側から。大鎮と二鎮、そして位置的にはたぶん四鎮と思われる像などが見える。なお、祭神の説明は、永華宮で配られている立派なパンフを参照した。陳永華の説明もそれを利用したが、同時に『台南歴史深度旅遊』も参照している。

　孔子廟からは歩いて五分程度の距離にあるが、あまり日本人観光客は来ない永華宮。我々が訪問した時に、たまたま拝拝に来ていた中年女性（夫婦で来ていた）に、非常に熱心に説明を受けた。我々が日本人と分かると、英語を使ってまで永華宮の価値を教えてくれた。
　残念ながら我々は、英語のヒアリング能力もアテにならないので、彼女の教えてくれた詳細が理解出来たわけではない。ただ、『台南歴史深度旅遊』の陳永華の説明ページ（重いので、必要箇所だけコピーで持ち歩いていた）を見せた時に、「そうそう！」という顔で指差してくれたことが、強く印象に残っている。
　台湾の歴史を知る貴重な場所として、そして永遠の少年神を観賞しつつ平穏な日々を願う廟宇として、時間があればぜひ訪れてほしい。

永華宮：台南市府前路一段196巷20號（リンク先は地図）

永華宮（一） 路地に隠れた台湾の歴史

　府中街から脇の路地に潜る。
　一つ間違えばただのコンクリートジャングルの街だが、ここも緑が途切れることがない。こういう路地を、冬瓜茶を飲みながら歩いたりするのは、本当に楽しいぞ。


　やがて、建物の陰に廟が現れる。
　ここは今回、我々が必ず行こうと決めていた場所の一つだった。


　ここはフルネームで言えば、六合境全台開基永華宮である。

　「六合境」という名は、清水寺や馬公廟にも冠されたもの。実は延平郡王祠も、六合境開山王廟だった。
　せっかくなので簡単に説明しておこう。「●●境」とは清代の台南における聯境組織、つまりは自警団の区域である。台湾の中心だった台南の府城は、たびたび反乱軍の襲撃を受けていた。そこで対抗する一つの手段として、住民を地域ごとに城門や港に振り分け、守らせることにした。
　で、それぞれの「境」は廟によって統括された。中心廟と付随する廟を定め、住民をそれらの廟に配属させる形をとった。ある意味、近世日本の檀家制度に似ている。
　「六合境」の中心は延平郡王祠（開山王廟）で、他に永華宮、清水寺、馬公廟と、いくつかの土地公廟によって構成され、小南門の防衛を担当していた。

　もっとも、このシステムの主眼は防衛のためではなく、住民の相互監視だったんだろうという想像が容易につく。
　日本統治時代には、いわゆる「五人組」のような制度を作って住民を抑え込んでおり、その制度は国民党も受け継いでいる。そうした制度の前身と考えた方が良いだろう。


　台湾の歴史を物語る永華宮は、現在は小さな広場と一本の大樹を前に、静かに佇んでいる。


　抱鼓石。大天后宮のように装飾が彫られているわけではないが、それでも立派なものだ。
　ちなみにこの写真はhashiが撮った。前日の大天后宮で、こういうものが門にあったら格が高いと教えられたので、見つけて撮影したのである。

　その格式の起源は、言うまでもなく「永華」の名にある。
　台南市の永華路をはじめ、台湾各地にその名が付けられた「永華」について、読者はもう知っているかもしれないが、ともかくその（二）にて記そう。

臨水夫人媽廟 再訪

　臨水夫人媽廟は、2009年5月訪問時の記事がこちらにある。
　ここは台南の四大廟（宗教者が活躍する場という点で）なので、特に乩童がいた後殿を楽しみにしていた。


　内部は去年の記事に書いたので、特に繰り返さない。
　決して建物は古くないものの、天井が高く立派なものだ。台湾ではマイナーな神といっていい臨水夫人だけど、何といっても子どもが欲しい人々が頼る廟だ。日本にも勝る少子化社会の台湾で、ここが流行らないわけはない。


　で、入った時から気になっていたのが、向かって右手のこの景色。
　黄色の服の人は祈祷中。依頼者は写ってる範囲の右側に座っている。祭文（か何か）の声はそれほど大きくないが、時々ゲップが廟内に響き渡っている。
　かつて沖縄県の某所でユタの神がかりを見た時も、激しくゲップ（というか吐気のゲェッという音）をする人がいた。見学者が良からぬ霊を連れてきたせいだと言われた記憶がある。
　この場合がどうだったのかは分からないが、何らかの霊と交信していたのかなぁ、と想像。


　そして後殿へ……と思ったら、後殿は工事中だった。上の祈祷の女性も、いつもなら後殿でやっていたのだろう。
　そんなわけでやたら狭い廟だったけれど、途切れることなく拝拝の人たちがやって来ていた。読者の皆さんも、該当者は拝拝しに行くが良いぞ。

六合境馬公廟（二） ブーゲンビリアの咲く街で

　馬公廟についてのあらかたは（一）で述べてしまった。それでも若干は漏れがあるので、ぼつぼつと紹介してみる。
　これは（一）に載せていなかった正殿中央の様子。輔順将軍（馬仁）である。



　ここは本廟とは離れて建っている敬心堂。中に入ることはできなかった。


　金網越しに異国を見る……と表現すると、昔の青春ドラマの一シーンみたいだ。実際の挙動は、牢獄から「出してくれ～」とか喚いてる囚人のようだが。
　で、建物の写真でも分かるように、ここも本殿と同じく輔順将軍を祀っている。何故に分かれているのかは定かでないが、「敬心堂」という名前が付加されていることから考えれば、元は別個の廟だったということだろうか。


　下方にはこんな神々。
　小さくなることで、神々は却っておどろおどろしい雰囲気を醸し出す。串に刺さっているその姿が、陰陽道系の人形（ひとがた、と読んでね）を思い出させるというのもある。


　ともあれ現在の馬公廟は、ところどころに熱帯の花が咲いていたりする、のどかな空間である。
　何たって、ブーゲンビリアが路地で咲くんだぜ！　ボクはあの娘を探すけど、月じゃなくて太陽に邪魔されちゃうぜ！


　我がブログも、昨今は台湾現地の読者がぼつぼつ増えていたりする。日本の一部の世代にしか分からないネタを混ぜるのは、ほどほどにすべきかも知れない（ボクがあの娘を探すのは、言うまでもなくたま「さよなら人類」）。
　最近のこのブログには、たぶん日本語で育った人間ですら理解が難しい内容が、時々混ざっている。赤い彗星ネタを散りばめたドラゴンフルーツの記事は、台湾のガンダム好きにも分かるかな？　ちょっと無理か。

六合境馬公廟（一） 総趕宮とは兄弟分？

　開山路と府前路の交差点は、城隍街と建業街を合わせた六叉路となっている。非常に複雑なその交差点の周囲に、延平郡王祠、臨水夫人媽廟、そしてこの馬公廟が建っている（2009年もここを通ったが、工事中だった）。
　府城の南部には馬兵営があったので、その関係かとも思ったが、あくまでここは馬仁（輔順将軍）を祀る宮だそうな。


　中に入ると、目立つ扁額がある。陳水扁のものだ。
　本当は奥にある蒋元枢の「観其所感」の方が価値があったのだが……。


　この廟の主祭神の輔順将軍とは、開漳聖王（陳元光）に従った四将軍の一人である。
　熱心なウチの読者なら、この説明を最近読んだはずだ。そう、総趕宮の総趕爺の正体として挙げられていた輔義将軍（倪聖芬）の同僚ということになる。

　廟にあったパンフレットによれば、輔順将軍は人間時代には馬仁といった勇将で、陳元光の屯田事業を支えていた。そして、陳元光が岳山の役で敵兵に囲まれた際には、斬り込んで彼を救ったが、自身は命を落としてしまう。しかし死してなお、彼は馬に乗ったまま倒れなかったという。
　その終焉はまるで日本でいうところの弁慶のようだ。まぁ『三国志演義』の典韋の方が近いか。典韋は曹操を助けたけど、弁慶は主君を助けられなかったんだよな。


　左右におられる二人も、総趕宮と同じだ。
　例によって謝将軍そっくりな廬清爺。


　韓徳爺どえーす。二日連続で逢えてまんもすらっぴー？

　まぁ古めかしい言葉遊びに興じてしまうほど、書くこともない。といいつつなぜか続くぞ。

六合境清水寺（二） 流れ着いた観音菩薩

　六合境という地にある清水寺。
　今では全く目立たないが、台南市が設置した案内板によれば、台南五古刹の一つという説もあるらしい。開元寺と法華寺が格上で、弥陀寺と竹渓寺は同格だそうな。
　日本統治時代には青年路を清水町（きよみずちょう）と呼んでいた歴史もある。まぁ文字はともかく、キヨミズという発音は浅はかだと思うけどさ。


　修復中につき、仮本堂が置かれている。元々ここも清水寺の施設なのだろう。
　右上にわずかに本堂が見えている。塗り直されたばかりのようだ。余所で修復前の写真を見ると、かなり地味な印象だったけれど、ヴェールを脱いだ時にはど派手な寺に化けそうだ。


　ここは清水祖師と観音仏祖を祀る。清の康煕年間の創建というので、台北の祖師廟（艋舺清水巖）よりも古い。ちなみに京都の清水寺は観音を祀るわけだが、別に関連はない。
　そもそも清水寺の名の由来となった清水祖師は、台北の祖師廟に祀られていた神と同じく、安渓人の祀ったものだ。
　清水祖師は雨乞いなどの霊験のあった人のようで、一応は仏教修行者である。とはいえ、台北方面の祖師廟は、あまり仏教寺院という感じではない。もちろんここもそうで、だから観音の存在が問題となる。


　恐らくは中央の後ろの像が観音で、その前でフードを被っているのが清水祖師だろう。

　寺伝によれば乾隆35年（1770）の大雨の際、台南府城の東安坊に流れ着いた木を拾い、観音像を彫ったという。まるで日本の善光寺みたいな話である。
　流木に聖性を認めて、神仏として祀る例は多い。その場合に問題なのは、異界から流れ着いた木を「神木」として発見したのが誰なのか、という点である。善光寺の本田善光のような存在について、台南市の案内板は何も記していない（「里民」とだけある）。
　いずれにせよ「水流観音」として祀られるきっかけは、そんな18世紀の奇瑞にあったわけだ。秦河勝（大避明神）みたいに祟って現れた、なんて伝承はないものだろうか。



※秦河勝は聖徳太子を庇護し、京都の広隆寺を建てた豪族として知られるが、後には芸能の神とされた。
　世阿弥『風姿花伝』や金春禅竹『明宿集』によれば、兵庫県の坂越の浜に彼の頭蓋骨が流れ着き、人々に祟ったため、大いに避ける（裂ける）神として祀られたという。広隆寺のそばにも神社が建てられ、現在は大酒神社として残っているゾ。
　なお、大酒神社のそばにかつて池があったのだが（現在もなぜか道路が陸橋になっているのはその名残り）、池の中の島には河勝の頭蓋骨が埋まっているという伝承があったのだ。
　実際に発掘調査をしたら、経筒が見つかったそうな。

　以上は台湾とは関係ないけど、話のついでに。
　善光寺の話は有名だし、お寺のホームページにも書いてあるのでそっちを読んでおくれやす。

六合境清水寺（一） 踏んだり蹴ったり

　萬川號のある民権路との交差点から、青年路をわずかに西へ歩き、南方向の路地に潜る。
　いかにも台南の路地という感じの道の奥に、工事中の建物が見える。そして手前に小さな看板も見えるはず。


　小さな看板の正体は、肉まんの店として名高い禄記（包子禄）である。
　しかし、写真にもバッチリ写っているように、2010年5月4日と5日は休業であった。我々の台南歩きの日だけ休むとは、なんとつれない店だ。
　まぁ両日休みの店は他にもあったので、何らかの行事が関連しているのだろう。すぐに思いつくのは媽祖絡み。もしもそうだとしたら、我々は媽祖の祭礼に合わせてやって来たのだから自業自得である。


　で、日本の京都の有名寺院を連想させる清水寺は、この通り修復工事中。
　これだけ見事に隠されると、いかんともしようがない。狡猾的狐狸氏のブログに紹介されてあったので、どんな姿か知りたい人は覗いて欲しい。

　なお、中の神々は隣の建物に仮安置されているので、拝拝はできた。その辺は（二）で紹介する。


　大通りから離れた路地に、ぽっかりと広場が現れる感じは、總趕宮に似ている。ただし總趕宮前よりは狭い。工事中という点を除いても狭いぞ。
　写真中央の大樹の下には、神が祀られている。


　松樹王公。特にどうということのない祠に見えるが、林進源編『台湾民間信仰神明大図鑑』に写真付きで紹介されていた。台湾では、何か霊験があればすべて神として祀るという例らしい。
　具体的にこの大樹が何かの奇瑞を為したのかは定かでないが、清水寺の成り立ちには奇瑞が関わっている。その辺の紹介も含めて（二）に書く予定。

馬公廟

　澎湖島の馬公と関係があるのだろうか。工事中だった。

※馬公廟は2010年5月に再訪した。
　詳細はこちらの記事をご覧くだされ。
・六合境馬公廟（一）　総趕宮とは兄弟分？
・六合境馬公廟（二）　ブーゲンビリアの咲く街で

臨水夫人媽廟

　延平郡王祠とは、これも道を挟んだ向い側。
　八世紀に福建で生まれたという臨水夫人は、他の二姉妹とともに優れた霊能者であったそうな。二四歳の時に旱害が起きたので、雨乞いを行い成功。しかし自分の身は亡きものとなったと、諸ガイドの説明。
　神格としては註生娘娘と同一の祖であったと見られるが、註生娘娘はどちらかといえば誕生後の成長を祈願する神で、こちらは子どもが授かるよう願う神である。
　『台南歴史深度旅遊』によれば、乾隆帝の頃には移民によって廟が作られていたという。咸豊2年（1852）にきちんとした廟として整備された。そして1983年に現在の姿となった。

※2010.5再訪。その際の記事はこちら。
　再訪に伴い、こちらの記事も修正。


　正殿には臨水夫人と林紗娘、李三娘を祀る。この三名で「三仍夫人」と称するそうな。


　女性の廟だけあって、門神も女性である。
　というか、この場合は門神ではなく侍女と呼ぶべきか。


　後殿である。康鍩錫『台湾廟宇図鑑』（猫頭鷹出版）でちょっと勉強した知識によれば、廟の主祭神は中央の殿に祀られることが多いようだ。ここでも後におられた。
※以前の説明は意味不明なので書き改める。
　主祭神はあくまで正殿にいる。ここの場合、後殿にもほぼ同じ組み合わせで祀られているが、それはここが祈祷の空間として作られているためであろう。


　で、我々はここで行われていた何らかの祈祷を、しばらく見学した。写真の人は角笛を吹きながら踊る。そのうち、紙銭疏文に火をつけては燃やしながら踊り始めた。
　いいものを見たなぁ、と感動する一方で、もうちょっと勉強してくるんだったと反省。

※いわゆる打城法事に似ているが、枉死城のようなものはなかったと思う。とりあえず、燃やしているのが紙銭ではなく神への疏文であることは間違いなさそうなので訂正しておく。
※乩童が向かっている神は土地公（福徳正神）である。頂土地公廟でも土地公と臨水夫人がともに祀られていた（主従は逆だが）。子どもを願う対象として、ポピュラーと言えるほどなのかは分からないが。



　そういえば、古本屋で馮際罡なる人の著書『靈媒』を買った。ぱらぱらめくった限りではかなり面倒臭そうで、だからあえて買ってみたが、どんな本なのだろう。どうも著者はテレビ関係の人らしくて、ちょっとその辺は不安材料だ。

延平郡王祠（鄭成功文物館）

　鄭成功という人物は、清にとっては敵であろうが、敵の敵である日本にとっては都合の良い存在である。何せ母が平戸の人だ。日本の台湾領有の正当化に一役買わされるのも当然といえる。
　国民党にとっても、共産党を清に見立てれば、まさに自分たちが繰り返す苦難の道を正当化する存在だ。しかし、同じく清に敵対したとはいえ、日本と国民党もまた敵である。開山神社をそのまま利用は出来ない。


　そうしてスクラップ＆ビルドされた結果が現在の姿。建築物に文化財的な価値は認められていない。というか、実際に訪れた感想を述べるなら、ここは祠ではない。ただの観光施設に過ぎない。
　日本にせよ、国家主導で作り上げた「神社」は、信仰の基礎をもたないから形ばかりだ。平安神宮は王城の模型。参拝するなら上賀茂だ（信仰の地という意味では伏見稲荷が良い）。


　ちょうどイベント開催時期だったので、（いつもそうなのかも知れないが）お土産や食べ物の出店がいっぱいだ。展示館も無料だから、家族連れのいいレジャースポットのようだ（日本のツアーが立ち寄るのも無料だからじゃねーの？）。


　で、あちこちのパンフに載ってる像。後ろの解説に日本語が見えるのも注目。ここの解説は基本的に三カ国語なので、日本人観光客に優しい場所なのも事実である。
　まぁしかし、日本人観光客なら、ここに来る前から鄭成功ぐらい知ってるよね？　近松門左衛門の作品名は教科書に載ってるわけだし。


　写真追加。
　正面に鎮座するのが鄭成功の像である。ここから見ると神社っぽいけれど、中は見事に観光化されている。まぁここは本気で拝みに来るような場所ではない。


　鄭成功文物館の建物。上で紹介した親子像はこの中にある。まぁ田舎の資料館って感じで、どうしても見なきゃいけないという内容ではない。観光バスの客がまわるのにちょうどいいぐらいである。

六合境大埔福徳祠

　延平郡王祠のすぐ近くにある。小さな祠だが、開元寺の門神で有名な蔡草如の作品があったらしい。反対側の歩道を歩いていたので、今回はノーチェックだった。

小南城隍廟

　法華寺から開山路へと歩き、開山路を西に行ったすぐの廟。ここは小南門のあったあたりで、近くには碑も建っている。
　二枚目の祠は一枚目の廟と道路を挟んで向かい合っている。無茶な構造だと思うが、他にもそういう廟があった気がする。なお、二枚目の写真の背後は台南大学（正確にいえばその附属小学校）である。